Степь. Небольшой курган. Догорающий закат. Над горизонтом поднимается внушительного размера красно-желтая полная луна. А вокруг практически полная тишина. Ни шума машин, ни ярких огней. Над головой бесконечное небо, и лишь где-то у отдаленной сопки, чернеющей над горизонтом, горят огни ближайшего — около 20 километров — селения.
А на вершине кургана высится мемориальный комплекс двух известных батыров. Здесь похоронены Карасай и Агынтай — те самые, памятник которым стоит в Петропавловске на площади перед драмтеатром. Темным вечером, при небольшом освещении он видится по-настоящему таинственным.
А в окружении могил других батыров, которые можно распознать по характерным каменным насыпям, он кажется еще внушительнее. И уж точно куда более интересным, чем на большинстве фотографий, которые сейчас есть в интернете. Это был последний и наиболее впечатляющий пункт поездки экспедиции по сакральным местам Северного Казахстана….
Вообще, конечным пунктом нашей поездки должен был стать Ботай. Но ехать до него далеко. А после сказочного села Озерное и его монастыря, где монахини неторопливо рассказывали о своем быте и 8 часах молитвы (каждый день), путь предстоял еще неблизкий. Да и наши столичные гости торопились. В итоге, Ботай остался без внимания экспедиции, тем не менее, мы успели попасть в два не менее замечательных места — в усадьбу Айганым, где провел часть детства Шокан Уалиханов, и к мавзолею двух легендарных батыров.
И то, и другое, по сути своей, — новоделы, но и усадьба, и мемориальный комплекс находятся на своих местах.
Усадьба Айганым возле аула Сырымбет восстановлена на том самом месте, где она находилась почти 200 лет назад (начало строительства — в 1824 году). Здесь жила младшая из двух и, конечно, любимая жена (на момент строительства усадьбы — уже вдова) хана Уали Айганым, которая родила ему 9 детей, в том числе, Чингиза — отца Чокана Уалиханова. Само собой, домик для клана нужен был немаленький. Ведь сюда в течение многих лет приезжали дети, внуки, знакомые.
Эта усадьба была своеобразным центром притяжения для многих людей того времени. Еще бы! Сама вдова хана Уали здесь жила, а после ее смерти — ее дети и внуки были добрыми хозяевами для гостивших тут этнографов, например, Александра Гейнса и Григория Потанина.
Очень приятно было прогуливаться по месту, где хоть и не происходило каких-то активных боевых действий или священных обрядов шаманов, ходили многие люди, о которых я читал еще в школе. Стоишь, значит, посреди этого комплекса зданий и представляешь, как вот прям тут мальчишкой бегал Шокан Уалиханов и, взобравшись на ближайшую сопку, рисовал усадьбу.
Кстати, именно рисунок нашего легендарного соотечественника помог в её восстановлении.
Оригинальные двухсотлетние стены усадьбы пришли в негодность еще в середине прошлого века. В начале 80-х годов они были включены в список охраняемых государством памятников истории и культуры, но сохранены не были, как и многие другие такие же объекты.
Тут надо сделать, как обычно, еще одно отступление и кинуть камень в огород чиновников, отвечающих за сохранность таких памятников. Не постесняюсь сказать, что работают они из рук вон плохо, и мы не раз об этом писали. Можно, конечно, приводить в пример единицы сохраненных и восстановленных реликвий, но в большинстве случаев остается только ругаться. Таблички «находится под охраной государства» стали такой нелепой формальностью, что никто и не обращает на это внимания.
Когда ГОСУДАРСТВО поручает чиновнику работу по сохранности памятника истории, а чиновник не справляется с этой задачей, не стоит ли такого чиновника удалить из органа, в котором он работает? (Когда город ждет тепла, а чиновники не смогли им обеспечить людей, то это плохой город или нерадивы якобы ответственные лица?). Извините, отвлекся.
Так вот, усадьба Айганым была восстановлена в 1985 году. На рисунке молодого Шокана, несмотря на его схематичность, хорошо видны очертания усадьбы на фоне сопки. Тут, кстати, на мой личный взгляд, хорошо заметно, что с расположением построек реконструкторы несколько ошиблись, так как в реальности хозяйский дом и мечеть находятся ближе к сопке, а на рисунке Уалиханова — с другой стороны сопки. Ну да чего уж придираться, все-таки это восстановленный комплекс. Этим же можно объяснить тот факт, что колесо восстановленной мельницы устроено таким образом, что оно никогда бы не смогло крутиться от ветра.
Сейчас усадьба выглядит прекрасно — это отличный музей под открытым небом, состоящий из жилого дома, мечети, хозпостроек и дома для прислуги. На фото отлично видно, что внешний вид у комплекса образцовый. И несмотря на то, что это новодел, дух старины витает где-то очень рядом с ним.
Может быть, его источником служит висящая на стене одной из комнат домбра, на которой, по преданию, играл известный акын Акан-Серы, а может, и от доподлинных вещей бабушки Шокана, стоящих в комнатах — бытовые мелочи.
Так что я бы любому своему доброму знакомому посоветовал однажды здесь побывать, посмотреть на внутреннее убранство усадьбы да и прогуляться по окрестностям. Тут просто фантастические виды. До сопки рукой подать, а с нее видны другие сопки, озеро и дорога, по которой в стародавние времена ходили караваны. А где ж им еще проходить, ведь караванные пути всегда проходили мимо сопок — главных степных ориентиров.
Кстати, вот тут стоит как раз сделать пояснение, для чего вся эта компания из историков, ученых и журналистов сейчас курсирует не только по нашей области. А то создастся ощущение, что мы просто на экскурсии были. Внесение того или иного объекта в карту сакральных мест однозначно будет способствовать развитию инфраструктуры — ехать сюда тряско и долго, несмотря на то, что по карте — всего-то 20 километров от Саумалколя по ровной трассе. Так вот, есть вероятность, что к сакральным местам, а значит, и к населенным пунктам, рядом с которыми они находятся, будут проложены ровные дороги.
А в усадьбе Айганым, может быть, появятся дополнительные экспозиции и экспонаты. И, что больше всего радует именно меня, могут убрать от музейного комплекса столбы с электропроводами и прочие элементы современности, а то вроде как смотришь двухсотлетнюю мельницу с неправильным колесом, а взгляд упирается в железобетонную загогулину.
Так что, будем надеяться, не зря фотографируются на фоне хозяйского дома участники экспедиции: шеф-редактор портала «E-History» Арман Сулейманов, замруководителя НИЦ «КасиеттI Казакстан» Батырхан Жумабаев, ведущий научный сотрудник института «Халык Казынасы» Национального музея Айгерим Мусагажинова, доктор исторических наук, профессор Айман Дусымбаева и другие товарищи, как сказали бы в прежние времена.
В 40 километрах на юг от усадьбы Айганым стоит мемориальный комплекс батыров, с которых я начал сегодня свою историческую сагу. Две башни над могилами и башня поменьше — для молитвы и принесения жертвы — это то, что мы можем обычно увидеть на фото в интернете.
Кстати, как ни странно, при всей легендарности и исторической значимости этих воинов, информации о них в интернете мало. Википедия так и вовсе дает нам исключительно технические данные и архитектурное описание. Может создаться ложное впечатление, что это просто стоящий в степи мавзолей, к тому же, построенный всего лишь 18 лет назад. Но вам-таки стоит сюда приехать, чтобы, остановившись в 350 метрах от комплекса, начать пешее восхождение на вершину кургана, увенчанную мемориальным комплексом.
Нам повезло побывать здесь на закате. В темнеющем пространстве степи дует сильный ветер, в ушах тяжелый гул… Достаточно хотя бы немного проникнуться историей места, и можно увидеть всадников с копьями наперевес, услышать топот копыт, а может быть, и сотни воинов за спинами Карасая и Агынтая.
Над горизонтом взошла луна и хранитель мемориального комплекса Самиддин Омаров быстро, проникновенно, с горящими глазами рассказывал историю батыров так, как будто он сам лично их видел и участвовал в тех давних эпичных битвах…
А может, и видел. Кто знает, сколько живет человек в такой легендарной степи: тут ведь куда ни глянь, одно место священнее другого. А если проехаться по селам, так еще и у каждого села есть сотни своих легенд. Об этом я думал в течение всего долгого обратного пути, который «сакральная» экспедиция проделала от мемориального комплекса Карасаю и Агынтаю до Петропавловска.
Ехали мы уже ночью, в темноте пролетали мимо аулов Акан-Серы и Укили Ыбырай с их легендарными акынами, мимо Жаман сопки с ее древними разбойниками, грабившими караваны, мимо Покровки, в которой местный бай, по рассказам жителей, спрятал клад из золота, мимо Явленки, которую так назвали из-за явления первым жителям святого образа Богородицы…
В общем, куда ни глянь — везде свои легенды. Все это в сакральную карту не поместится, как ни крути. Но, может быть, в ближайшее время появятся и у нас туристические объекты мирового уровня — тот же Ботай. Это ж ведь главное уметь организовать. Ведь Стоунхендж — тоже когда-то был всего лишь грудой камней, составленных в нынешнем порядке только в 20-м веке.
А то, что святых мест еще много и не все они станут так популярны — это даже лучше. Пусть останутся нетронутые святые места — для таких исторических эгоистов как я.
Читайте все статьи автора>>>>
Подробнее об истории города читайте в нашем проекте Исторический Петропавловск
Автор молодец, тока это находится ближе к Кокшетау, чем к Петропавловску, поэтому грустно