Путешествие из Петропавловска в Грузию. Как это было. Часть 5

Как известно, совсем-совсем настоящего моря в Казахстане нет, а Каспий только пытается им быть, вежливо намекая своим размером на полное соответствие подобному статусу. Тем не менее, если не брать в расчёт крупнейший на земле замкнутый водоём, у казахстанцев полно возможностей побывать на море и побродить по его пляжам. Например, в Грузии. Корреспондент Петропавловск.news продолжает рассказывать о своём путешествии в эту гостеприимную страну.

Батуми стал нашей второй остановкой после Кутаиси и встретил нас не особенно дружелюбно – дождём, волнами на море и не самой тёплой погодой. Когда за окном плюс 18 – купаться в море обычно не бегут вприпрыжку. Впрочем, когда тебе далеко за тридцать, и ты впервые видишь такую большую воду – то ещё как бежишь. Мы остановились в Махинджаури. Пряж в этом местечке, которое всего лишь меньше десяти лет назад стало частью Батуми, галечный и не располагает к лежанию на голой земле. А вот гулять по нему босиком – самое оно. Полезно и для ног, и для спины.

Цены в Батуми ничем не отличаются от цен в Кутаиси. Это вам не казахстанский «vip-посёлок» Боровое, в котором можно оставить половину зарплаты, оплатив аренду домика-развалюшки. Номер со своей ванной в гостевом доме в приморском городке обошёлся нам в 40 лари за сутки. Это около пяти с половиной тысяч тенге. За такие деньги даже в Петропавловске трудно найти приличное жильё посуточно. Хостелы и номера без личной ванной комнаты стоят в Батуми ещё меньше. А в межсезонье и вовсе – сущие копейки по меркам туристических городов.

Батуми – город контрастов: церкви и храмы тут строят напротив громадных казино, а крошечные часовенки раскиданы даже в таких труднодоступных местах, куда редко ступает нога человека.

Что удивительно – несмотря на просто колоссальное количество туристов, в городе нет мусора. Представители местных властей, вероятно, предпочли хорошо оплачивать труд уборщиков и дворников, нежели утопать в отходах и грязи. Заботятся здесь и об уставших путниках. Если невмоготу идти пешком – на каждом шагу тут разбросаны прокатные электросамокаты. Сканируешь QR-код, оплачиваешь картой километры – и вперёд, покорять прибрежный город.

К слову, картой в Грузии можно оплатить что угодно и где угодно. Дедушка, торгующий овощами в уличной палатке, и тот предложит терминал. Та же история на трассе, в забегаловке за несколько десятков километров от города. Разве что в общественном транспорте, пожалуй, по старинке предпочтут монеты. Впрочем, в наше ковидное время общественный транспорт в Грузии полулегален и на микроавтобусах на свой страх и риск катают пассажиров только самые смелые водители. С другой стороны, полицейских в Грузии – пруд пруди, но никто из них не мешает перевозке пассажиров. Скорее всего, как минимум потому, что тот же Махинджаури от новой ультрасовременной части Батуми отделяет немало километров. И если заставить людей ходить пешком на работу – взыграет горячая грузинская кровь, и тогда жди беды.

Этот уголок города – он как Нур-Султан или Лас-Вегас, только в десятки раз меньше. Небоскрёбы, порт с яхтами, прогулочный бульвар с пальмами и велосипедными дорожками, здоровенное колесо обозрения – всё это ютится в городе с официальным населением всего в 170 тысяч человек. И тут, по сложившейся грузинской традиции, стоит скульптура, призванная показать триумф любви над национальными, культурными и религиозными различиями.

На монумент «Али и Нино» грузинского архитектора Тамару Квеситадзе вдохновил одноимённый роман, повествующий о любви мусульманского юноши и христианской девушки, вынужденных преодолевать недовольства и запреты своих семей во имя любви.

Продолжение следует.